Am vergangenen Mittwoch fand bei Christie’s der Eröffnungsverkauf von Elton Johns „Goodbye Peachtree Road“-Auktion statt. Zu den Dingen, die sehr an Elton John erinnerten, gehörten ein Paar silberne Plateaustiefel mit großen roten Initialen E und J, die für 94.500 US-Dollar verkauft wurden, und eine Rolex Daytona mit Leopardenmuster, die für 176.400 US-Dollar verkauft wurde. Die über 900 Lose (von denen einige diese Woche noch nicht versteigert werden) sind eine weitgehend opulente Mischung aus persönlichen Gegenständen, die von Versace-Porzellangeschirr über mit Pailletten verzierte Bühnenkostüme bis hin zu einer der umfangreichsten modernen Fotosammlungen aller Zeiten reicht verkauft von einem Alleineigentümer. All dies lässt darauf schließen, dass Elton John nicht nur ein verrückter Camp-Liebhaber, sondern auch ein übermäßig neugieriger Sammler ist. Ein Lebemann, der seine Exzentrizität liebt und keine kalkulierte Absicht für (modische) Ironie hat. Er mag wirklich, was er mag. Es ist ein befreiter Ansatz.
Nachdem ich vor ein paar Wochen die Vorschau besucht und eine mit Saphiren besetzte Cartier Tank Normale, eine mit Diamanten besetzte Lange Saxonia, eine Vacheron-Verschlussuhr und etwa 20 andere sehr üppige Zeitmesser durchgesehen hatte, stieß ich zufällig auf meine Lieblingsuhr von Elton – ein mit Saphiren und Diamanten besetzter Chopard Imperiale-Chronograph aus Gelbgold. Es war so kunstvoll, so frivol, so Liberace, dass es meinen „Ich erinnere mich, warum ich tue, was ich beruflich mache“-Alarm auslöste. Plötzlich wollte ich, dass alle Uhren leicht knallig, mit Edelsteinen besetzt und seltsam geformt sind (in diesem Fall die Pasha-Form). Ich wollte Glamour, keine Zurückhaltung.
Apropos Frivolität: Es gab eine große, mit einem Diamantschädel verzierte Chopard-Uhr aus Eltons Sammlung, die als offensichtliche Missachtung des geschmackvollen, ich wage es zu sagen ruhigen Luxus aufgefasst werden konnte. Ich betrachte es lieber als eine wundersame Fähigkeit, einer Ästhetik zu folgen, die andere vielleicht von Natur aus verachten – so ähnlich wie Kinder gerne an anderen Tagen als Halloween in der Öffentlichkeit Kostüme tragen.
Diese sehr exzentrischen Chopard-Uhren führten mich auf eine sehr lange nächtliche Internet-Suche zum Thema Chopard. Ich musste herausfinden, welche anderen kostbaren Nuggets sich im Archiv der Chopard-Schmuckuhren-Crossover versteckten. Ich hatte Uhren mit geometrischem Steinzifferblatt aus den 70er-Jahren und herzförmige Happy Diamond-Uhren aus den 90er-Jahren gesehen, aber ich vermutete, dass es da draußen noch mehr unentdeckte und wenig beachtete Edelsteine geben musste. Cartier, Bulgari, Piaget und Boucheron wurden alle bis vor Kurzem als „Schmuckmarken“ abgetan. Ist es an der Zeit, dass ein ähnliches Licht für Uhrenliebhaber auch bei Chopard erscheint?
Das Interesse an Uhren aus den 70er-Jahren ist gestiegen, darunter auch eine Reihe von Hybriden aus Armreifen, Armreifen und Schmuckuhren, die letztes Jahr versteigert wurden. Die 70er-Jahre machten den Weg frei für experimentelles Design auf ganzer Linie: amorphe Formen von Andrew Grima für Omega, asymmetrische Formen von Gilbert Albert für Patek Phillipe und jede Menge Steinzifferblätter von Piaget. Chopard war auch Teil des Rennens um Design-Einfallsreichtum (oder Wahnsinn, je nachdem, wie man es ausdrückt). Die folgenden Armreifen-Armbanduhren sind Beispiele, die ich für eine elegantere Umsetzung der 70er-Jahre-Ästhetik besonders ansprechend finde. Ich kann mir die Gold-auf-Gold-Gliederuhr vorstellen, die locker und ganz lässig an Charlotte Ramplings Handgelenk getragen wird. Sicherlich fühlt es sich so an, als wären die 70er-Jahre mittlerweile ein Stilklischee, aber vielleicht geht es hier weniger darum, was man tatsächlich kaufen würde, als vielmehr darum, die einst eingegangenen Risiken zu feiern.
Diese Manschettenuhr aus Koralle und Onyx ist etwas, das Sie vielleicht in einem Cartier-Katalog für Luxusschmuck finden würden – sie versprüht weniger Disco-Fieber als die Manschettenuhren, die wir gewohnt sind. Passend für Frauen, die gerne geschmückt werden und dennoch raffiniert bleiben. Für glamouröse Wesen wie Diana Vreeland oder Loulou de La Falaise oder sogar die verstorbene New Yorker Prominente Nan Kempner.
Ich bin selbsternannter Serpenti-Fanatiker und meine Treue zu Bulgari ist unerschütterlich. Aber ich kann nicht umhin, von dieser mit Edelsteinen besetzten Schlangenuhr von Chopard verzaubert zu sein. Schlangen wurden als Motiv für hochwertige Schmuckmarken von David Webb bis Cartier verwendet. Ich vermute, dass ihnen das gelingt, weil sie ausdrücklich weiblich sind, ohne zierlich zu wirken. Sie sind sinnlich und kraftvoll, nicht mädchenhaft.
Wie Elton John, der das Gegenteil von Zurückhaltung ist – ein Maximalist, der Stoffpolstermöbel von Versace und Sonnenbrillen von Alain Mikli mag – genieße ich bestimmte laute Aussagen. Die Imperiale-Kollektion wurde 1994 auf den Markt gebracht und die Uhr unten ist mein knalliges Traumstück aus den 90ern. Die großzügig mit Edelsteinen besetzten Imperiale-Uhren aus dieser Zeit hatten alle mit Cabochons besetzte Bandanstöße, die an die Säulen der napoleonischen Ära erinnern sollten. „Ich liebe sie wegen der Opulenz“, sagt Four + One-Alaun und Uhrenhändlerin Zoë Ableson, „Das ist nicht der Fall.“ Eine Uhr, die man zu Jeans tragen kann, aber selbst wenn – so fabelhaft.“
Vielleicht ist es die Vorgehensweise einer Frau, die zu Hause sitzt und voller Freude ihre esoterischen Loewe-Schuhe bewundert, wenn man sich Dinge anschaut, die man nur schwer in den Alltag integrieren kann und die irgendwo an der Grenze zum schlechten Geschmack stehen. Oder sind diese Uhren vielleicht die perfekte Mischung aus eklig und cool? Was Frau Prada „hässlich schön“ nennen würde.
Wer bestimmt überhaupt, was atemberaubend schön ist? Auch wenn Sie von Natur aus eine Vorliebe für Schlichtes und Rundes haben, ist es sicherlich in Ordnung, etwas mit Geist zu schätzen. Ich nenne es gerne materielle Offenheit. Anstatt ein Objekt mit einer klar formulierten Botschaft zu produzieren, etwa so etwas wie „Hier ist Ihre perfekte 33-36-mm-Uhr mit Zeitanzeige und Lederarmband“, sollten Sie sich einfach mit Selbstvertrauen darauf einlassen, seltsame Dinge zu tun. Dies ist ein typischer Ansatz der 70er Jahre, einer Zeit, in der es weder in der Uhrmacherei noch in der Gesellschaft Regeln gab.
Die Chopard Quadruple Timezone Watch, die im Wesentlichen eine doppelte Version ihres Dual-Time-Modells ist, besteht aus vier einzelnen Uhrwerken. Man kann mit Fug und Recht zugeben, dass diese Uhren nicht auf dem Weg zu uhrmacherischen Innovationen hergestellt wurden. Es handelte sich um Design-Statements einer zertifizierten Schmuck-Uhren-Hybrid-Maison. „Meiner Meinung nach ist der Vintage-Stil von Chopard immer noch zu wenig bekannt. Die Marke wurde von Sammlern lange Zeit übersehen“, sagt der in Paris ansässige Händler Julien Toretto. „Chopards Stärke liegt in seinen Designs, insbesondere in seinen Doppeluhren.“
Einer von Torettos Favoriten, und jetzt einer von mir, ist die obige Referenz 5093, „Produziert in den 1970er Jahren für die Kutchinsky-Boutique in einer äußerst begrenzten Stückzahl (ca. 20 Stück). Die Abmessungen dieser Uhr sind selbst für die damalige Zeit wirklich überdimensioniert.“ , mit einem Gehäuse von 46 mm x 24 mm. Es gibt verschiedene Konfigurationen, aber es ist wirklich das Spiel der Texturen auf dem Gehäuse und die Proportionen auf den verschiedenen Zifferblättern, die diese Uhr zu einem wirklich unverwechselbaren Design machen, das einzigartig für das Haus Chopard ist.“ Toretto ist, genau wie ich, so etwas wie ein Modefanatiker. Er versteht, dass es eine große Leistung ist, den richtigen Mittelweg zwischen etwas übertrieben und elegant zu finden, die nicht unterschätzt werden sollte.
„Chopard passt perfekt in den Stil von Piaget, Bulgari oder Cartier. Aber wie viele dieser Marken, bei denen Schmuck mit Uhrmacherei verknüpft ist, werden sie nicht ernst genug genommen.“ Ich würde dem zustimmen, angesichts der schieren Menge an Sleeper-Hits, die ich bei meinen Recherchen im Internet gefunden habe. Während wir also am Altar von Cartier anbeten, mit Uhren wie der Coussin Bamboo, die letzte Saison bei Christie’s in Genf für CHF 50.000 verkauft wurde, und der Cartier London „Dice“, die für CHF 138,60 verkauft wurde. Oder lohnt es sich vielleicht, in den Chopard-Archiven nach günstigeren Alternativen zu suchen, während wir uns an einer Neuauflage der Piaget Polo im Wert von 73.000 US-Dollar erfreuen?
Chopard stellte 1980 den St. Moritz vor, den Vorgänger des Alpine Eagle. Es war ihr Versuch, ein sexy und jugendliches Luxus-Lifestyle-Produkt zu entwickeln, eine Identität, die Hand in Hand mit dem bekannten alpinen Skiort ging nach dem die Linie benannt wurde. Vielleicht ein Wechsel nach links für Chopard, das sich bis dahin ausschließlich auf Schmuck und goldene Frackuhren konzentriert hatte. Aber es war sinnvoll, sich dem vorherrschenden Markttrend der Sportuhren aus Edelstahl anzuschließen. Und obwohl ich zugebe, dass das Jahr 1980 das Ende der Zeitspanne für die Konzeption eines solchen Produkts darstellt, ist es uns zu diesem Zeitpunkt überhaupt egal, wer zuerst kam?
Die Geschichte von St. Moritz beginnt im Jahr 1980; Sie wurde dann 1982 in Basel angekündigt und kam Ende 1983 in die Läden. Sie wurde in drei Farbvarianten verkauft: Edelstahl, zweifarbig (Stahl und Gelbgold) und massives Gelbgold. Später diente es als Leinwand für einige interessante, mit Edelsteinen besetzte und skelettierte Exemplare.
„Es ist nicht zu 70er Jahre und es ist genau richtig. Es ist gerade interessant genug. Es ist einfach schön genug. Es ist einfach überraschend genug.“ sagt der Sammler und ehemalige Talking Watches-Gast Phil Toledano über seinen kürzlichen Kauf eines skelettierten St. Moritz. Der Gerüchteküche zufolge wurde die Skelettierung tatsächlich von Armin Strom durchgeführt, ich muss diese Tatsache jedoch noch bestätigen.
„Das Besondere an [frühen] Skelettuhren ist, dass die Skelettierung diesen unglaublich generischen Effekt auf das Design hat, in dem Sinne, dass die meisten Skelettuhren irgendwie gleich aussehen.“ Toledano erklärte weiter: „Was mich wirklich faszinierte, war die Lünette dieser Uhr. Ich wusste nichts über Chopard, aber als ich die skelettierte Saint Moritz sah, war ich von dieser sehr interessanten und ungewöhnlichen Lünettenform fasziniert, die die Uhr hervorhebt.“ das ganze Ding.”
Im Jahr 1984 brachte Chopard als Nachfolgemodell des Originalmodells Saint Moritz eine St. Moritz Rainbow-Uhr auf den Markt, die mit Diamanten und farbigen Edelsteinen besetzt war. Dies war unglaublich früh für die Regenbogeneinstellung. Natürlich gab es die Regenbogen-Rolex Cellini wahrscheinlich schon zu Beginn des Jahrzehnts.
Chopard spielte in den 70er- und 80er-Jahren mit vielen der gleichen Designideen wie unsere Lieblingsmarken. Diese Uhren werden massiv unterschätzt und oft in eine Liga verunglimpft, die Toretto gerne „Fantasy-Uhren“ nennt. Sie waren legitime Ausführungen von Edelsteinfassungen wie Rolex und Metallschmiedearbeiten an Armbändern und Gehäusen wie Piaget und Patek. Ich ermutige Sie, sich auf Chopard-Jagd zu begeben und Ihre exzentrische Seite anzunehmen, wie Elton. Suchen Sie angesichts der modernen Konformität nach ein wenig Vintage-Freiheit.